「ソーピング」って知ってます？
こんにちはー。
貴社にとってのジャストスペックを組立てて、
プロがいないとなかなか踏み込めないニット製品化の
お悩みを解決するニットデザイナー Improve @Suzukiです。
今日はニットの製品化の中級編。
工場さんとのやり取り工程で最初の関門ｗ『編地出し』です。
皆さんは、「ソーピング」って言葉、聴いたことありますか？
『編地出し』の中で大事なポイントのひとつで、
編み下がった編地の風合を整える作業です。
ソーピング工程には以下の様な種類があり、
素材の混用率によって方法を選択します。
・水洗い/湯通し➡ソーピング ＝ 綿など
・縮絨 ＝ 紡毛系
・下蒸し（セット）のみ
or ドライソーピング ＝ 梳毛、シルクなど洗えないもの
今回、うちに届いたのは綿とUVカット＆吸湿速乾機能付きアクリル
を混紡（綿の時点で混ぜるイメージ）した糸だったので
水洗いソーピングが必要だったのですが、セットのみで上がって
きたので、ソーピング後の編地の硬さや縮み具合を把握する為に
社内でソーピング作業をしました。
● 工場さんから届きたての編地
同じ編地が並んでいる様に見えると思いますが、
天竺部分の上と下、真ん中のリブ編み部分、全てテンションや
糸の本数取り、二重臼で編込んでいるストレッチ糸の種類などが
違っていて、それにより厚味や硬さ、リブ部分との境目のギャザー
の出方など全て違ってきます。
実際のサンプルつくりに入る前にここを端折る（…というか、こういう
工程が必要なことを知らないデザイナーが支持を怠る）作り方を
すると、後々商品の均一性とか品質管理においてトラブル多発？！
キケンな事が起きるのです…(｀・ω・´)
↓
●自社でソーピングした後の編地
月曜日に来たら寸法がどう変化してるか～。
綿は大抵縮むので＾＾；
…ということで、只今接客テーブルを使って乾かしてます☆
一般的に＜デザイナー＞というと今流行りのドラマ「ファーストクラス」
の様に、さらさらっとスタイル画を描いて後はパタンナーさんがトワル
を組んでくれるもの…と思われてそうですが、ニットデザインの
世界はもっと深くて地道です＾＾；
生地に当たる『編地』をつくる所のノウハウを持ち、自在に考案でき
なければまずはデザイナーと呼べませんから～（ ･`ー･´） キリッ
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